'Měl bych sekat celer na nádivku,' Říká Barbara, když vstává v 7 hodin ráno, táhnu si přes hlavu polštář, ale vůně jasmínu mi šeptá vzhůru. Je svátek Díkuvzdání na svatého Barta's.

Svátek byl vždy můj oblíbený, hlavně z kulinářských důvodů. Poté, co se moje rodina rozptýlila z New Yorku do tří koutů země, začali jsme s manželkou oslavovat s přáteli. V loňském roce to ale nešlo'Cvičení: dva týdny před velkým dnem jsme neměli žádné plány. „Připojte se k nám,“ vtipkoval můj přítel Gerry jednou v noci, když jsme naříkali na náš brzy hodující stát. „U Mayy máme výhrady's na plnou krůtí večeři. “

Já'už dlouho milujeme svatého Barta'Restaurace, kterou provozuje Maya Gurley, kuchařka z Guadeloupe, a její manžel Randy, který vyrostl v Newportu a Nantucketu a ví něco o tradici. Když se Maya před dvěma desítkami let vydala na sever, aby se setkala s Randym'S rodiči zjistila, že miluje Den díkůvzdání, a přinesla recepty. Ale mohl bych čelit Dni díkůvzdání bez zbytků? V žádném případě, pomyslel jsem si. Pak jsem zvážil ... jak dobré by bylo nahradit je grilovanými langusty, klidným plaváním a procházkami po skalnaté krajině. Takže místo krůty jsme udělali rezervace.

Jednou, St. Bart's bylo něco tajemství. Osm kilometrů čtverečních větrem ošlehaný ostrov s skalnatým pobřežím stoupajícím do hornatého vnitrozemí obývali indiáni z Caribu, když v roce 1493 vyplul Kolumbus a pojmenoval jej po svém bratrovi Bartholomeovi. Asi o 150 let později dorazili první Francouzi. Turisté si toho začali všímat po skončení druhé světové války, jakmile dobrodruh Rémy de Haenen pilotoval své letadlo na pole, které je nyní letištěm. Od té doby se ostrov vyvinul z úkrytu celebrit v sofistikovanou alternativu pro každého, kdo touží po Karibiku, ale může žít bez golfových hřišť, kasin a studených firemních hotelů. Jistě, výletní lodě nyní posílají přílivy výletníků do restaurací a butiků. Ale ostrovní obydlí, usazená ve svých pronajatých vilách a luxusních hotelech, to vědí'Vyhnout se scéně je stejně snadné, jako udělat scénu v elegantním St. Bart's.

Příjezd sem je skvěle strmý, i když jednou vy'udělal jsem to několikrát, že'je to spíš jako jízda v zábavním parku. Letadla procházejí mezerou mezi dvěma kopci, vhodně nazývanou La Tourmente, a klesají na druhou nejkratší přistávací dráhu v Karibiku. Tam'Žádné zvyky, jen muž v uniformě, který kontroluje pasy vedle přistávací dráhy a ve skutečnosti vypadá rád, že vás vidí. Podél uličky stánků s půjčovnami aut na druhé straně malého letiště jsou na tabulích uvedeny názvy dne'Mnozí z nich jsou nepříjemně známí: Kors, Radziwill, Smits, Wenner.

Obvykle si s Barbarou pronajmeme dům, ale protože tentokrát my'krademe jen víkend, my'pobýváte v François Plantation. To'je stále mimo sezónu, takže místo je výhodné; hotel dokonce hodí auto. Bohužel nikdo neřekl společnosti Europcar a neexistuje žádná odpověď, když mladá žena v půjčovně zavolá Françoisovi, aby zjistila, zda jsme're legit. To je typické i pas de problème. Získali jsme zcela nový fialový džíp Suzuki. Sv. Bart's je stejně důvěryhodný a bez zločinu, jako je malý. Je také naprosto francouzský, mini Côte d'Azur jižně od Miami.

Jako všechny silnice na St. Bart's, cesta na plantáž François prochází horami a chlupatými zatáčkami a může se zdát příliš úzká na to, aby je auta mohla projet (přesto se tak stalo). Odbočujeme ze silnice, projíždíme laťkovou bránou, zaparkujeme a kráčíme po džungli. Malí ptáci šustí ibišek, popínavé rostliny a tropické révy před domem francouzských plantáží. Messalina, náš tryskový West Highland teriér, spěchá dopředu, aby pozdravila domácího kokršpaněla. Hezká mladá žena v bílé košili otevřené nebezpečně sexy opálení nám podá dva plážové osušky a zavede nás do našeho zářivě růžového bungalovu & # x2014; podpis St. Bart's. Nejdříve nejdříve: vypneme klimatizaci a otevřeme okna, abychom si mohli užít vůně a výhled na drsné kopce poseté obrovskými domy, neobydlenými blízkými ostrovy a mořem.

Tam'zbývá dostatek slunce na koupání, takže jsem se vzdal vybalení a odjel do Anse des Flamands. Když bombarduji silnice, které mě kdysi bezděčně děsily, všiml jsem si změny. Všechno je neuvěřitelně svěží, stejně zelené jako já'už jsem to viděl. To'déšť pršelo, ale místní obyvatelé se za pomoci francouzské armády také mimořádně snažili o obnovení svatého Barta's po hurikánu Luis v roce 1995. Tato bouře odplavila z půdy velkou část soli: nyní se daří vegetaci.

Ve spodní části silnice dolů do Flamandsu vede ostrá zatáčka k ultraexkluzivnímu hotelu Taiwana a restauraci. Uzavřeno rok, to'je obrovská stavební zóna rojící se s dělníky. Nakouknu jeho branou a tam je majitel, Jean-Paul Nemegyei, který po mžourání roztáhl ruce doširoka, aby si byl jistý, že'už mě viděl (to'takové místo). "To'je zcela nová Taiwana, "vykřikne.„ Otevíráme za dva dny. "St. Bart's má mnoho vděku za tento Den díkůvzdání.

Po ponoření na téměř prázdnou pláž se vracím do hotelu, abych se připojil k manželce a psu u bazénu na kopci. Cestou míjím dvě prázdná nákupní centra, která jsou obvykle zabalená v lednu. Zastavil jsem se v jednom, abych vyzvedl provizi pro místnost, unášel jsem se u drůbeže na plně (i když nepravidelně) zajištěném trhu Match a dobře se zasmál. Tam'není krůta.

Těsně před západem slunce jsme klesli na veřejnou pláž, domov Mayy's (a její květináč's punč, vyrobený z čerstvého mučenky). Jak slunce taje, uvědomujeme si, jak jsme unavení, když si nikdo z nás nepamatuje, zda by naše hodinky měly být nastaveny dopředu nebo dozadu hodinu od newyorského času. Kam jít na večeři na tomto skvěle civilizovaném ostrově plném, jako krůtí, s restauracemi?'Budu trávit čtvrtek v Mayě's, rozhodli jsme se pro La Marine, přes přístav. Obvykle tam skončíme (spolu s polovinou ostrova) ve čtvrtek večer na moules marinières s petrželkou, šalotkou, bílým vínem a hranolkami. Od toho's Středa, spokojíme se s růžovým a grilovaným langošem & # x2014; obrovský, ostnatý, kouřový a sršící jikrou.

Vzhledem k tomu, že si můžete vybrat mezi nocí a ráno na St. Bart's, nevyhnutelně volíme druhou možnost. Právě teď můžeme'Nečekejte na svítání Díkuvzdání. Zpátky v hotelu je postel příliš vysoká pro Messalinu. Barbara ji zvedne a o chvíli později, to'v 7 hodin ráno a moje žena mumlá o sekání celeru.

Ptáci se zipují kolem našeho okna, kokrhá kohout, obloha je modrošedá. Po snídani na François's bíle oplocenou terasou přichází velké rozhodnutí: kterou pláž navštívit?'s Grande Saline, největší a nejslavnější úsek písku. Ale to's nahá pláž a magnet na krásné folkové & # x2014; a my'cítím se příliš pastózní. Podobně odmítáme St. Jean (to'pláž s vanou a my chceme vlny), Shell Beach (my'nejste připraveni na zvuk Jet Ski), Petit Cul-de-Sac (příliš mělký), Colombier (pěkný, ale půlhodinový výlet), Marigot (příliš těžko dosažitelný), Lorient (příliš mnoho dětí) a Maréchal (příliš malý), než se rozhodl pro Gouverneura, který se nachází za obrovským panstvím bohatého Američana. Je slavně nevyvinutý.

Když přijedeme v 9 hodin ráno, je u silnice zaparkováno několik aut. Toto je nečekaná odměna hotelového života; Když jsme'jsme ve vile, obvykle lenošíme kolem pití kávy a nikdy se nedostaneme na pláž, dokud nepřijdou davy. Messalina plácne na písek, otočí hlavu a poskakuje, jako by nám říkala, abychom si pospíšili. „Právě si uvědomila, kde je,“ říká Barbara a směje se.

Při cestě zpět uděláme zásadní rozhodnutí: kromě plavání v Gouverneur a stolování v Mayě's, zbytek víkendu budeme trávit tím, co děláme'Na svatého Barta jsme nikdy neudělali's. To znamená žádné jídlo v našich dalších oblíbených restauracích, Vincentu Adamovi a Le Tamarinovi. My'jsme rozhodnuti být dobrodružní.

Naší první zastávkou je tedy Lafayette Club, restaurace très branché na pláži Grand Cul-de-Sac. My'Vždy jsem se vyhnul Lafayette, protože jsem slyšel, že je to stejně drahé jako exkluzivní. Sluneční světlo kape mezi listy na stromech a příliš modrá voda jiskří několik stop odtud. O několik minut později přistál designér Michael Kors (aha!) Pod palmou vedle restaurace's bazénem. Model obíhá a má na sobě něco víc než úsměv kotě.

Nakonec'je čas na raison d'être naší cesty: Maya's. Na stole jsou miniaturní dýně, tropické květiny, ostré prádlo a vyšívané ubrousky. Jann Wenner, vydavatel časopisu Rolling Stone, vede dlouhý stůl na palubě u vody's hranou. Jeho přítel Matt Nye a Anthony Radziwill & # x2014; syn Lee, Jacqueline Onassis's sestra & # x2014; jsou s ním, spolu s paselem rodiny a dětí. Zpátky u našeho stolu pokračuje vážná práce se stravováním. Maya vaří (a seká) od 6:30 ráno. Mezi její novinky patří krůta z volného výběhu z nedalekého Nevisu s kreolskou nádivkou z jablek, cibule, brusinek a hříbků (tam's dýňový dort jako dezert). Napůl žertem žádám o sekundy a určitě přijde další talíř. Teprve potom se dozvídáme, že Randy Gurley neměl'neměl jsem první. Vlastně tam'vůbec nezůstal žádný krocan. Ale on'sotva nešťastný. „Jím kuchyň'chyby, "říká.„ Měl jsem Carré d'agneau a mâche. Bylo to velmi dobré."

Stejně jako kreolští ptáci se vracíme do François. V doutníkovém baru za restaurací si objednáme eau-de-vie a odejdeme do našeho bungalovu's terasou k popíjení ohnivých věcí. Odraz měsíce na vodě je fosforeskující červeň, Orion stojí na stráži vedle mraku cukrové vaty na obloze, hotelové zahrady ve tmě září, přichází vítr a tiše mluvíme o tom, jaké máme štěstí. Když usínám, myslím, že ano'teď umývám nádobí.

Ukázalo se, že celý ostrov přijal Den díkůvzdání s pomstou. Jak se na restauraci s francouzským šéfkuchařem hodí, krůta v La Case de L'Ostrov (v Hôtel St.-Barth Isle de France) doprovázeli humří ravioli v dýňové omáčce a croustillant s houbami a pyré ze sladkých brambor. Vír's, v Gustavia, také podávala krůty, stejně jako italská restaurace Le Patio v hotelu Village St. Jean. Dokonce i v Kiki-é Mo, obchodě s odběry, si můžete koupit plné večeře díkůvzdání, prêt-à-manger!

Pátek svítá a je to'je čas znovu jíst. Sv. Bart's je tak nebezpečný. Snídaně v hotelu St.-Barth Isle de France v obrovském altánku na pláži zahrnuje rozinkové koláče, briošky, čokoládové croissanty a obraty. Espresso je silné a voňavé. Potom jsme leňošili na pláži ve Flamandsu, plavali jsme mezi hejny drobných stříbrných ryb.

Večírek pokračuje večer, když pár Newyorčanů, Harvey a Pauline, které Messalina vyzvedla na pláži, zavolá a pozve nás na koktejly v Treasure Suite, jejich chalupě zasazené do zátoky pod hotelem Eden Rock, prvním hotel na ostrově, postavený Rémy de Haenen. Tam najdeme Eden Rock'majitelé, David a Jane Matthewsovi. Poté, co byl korporační lupič v Londýně, vše zahodil, aby Grand hotel obnovil. Sedící na palubě chaty, dívajíc se na zchátralý hlavní dům, žasneme nad starožitným pokojem, koupelnou se skalní stěnou, bazénem, ​​plážovou restaurací ve stylu St. Tropez a skálou, labužníkem restaurace, která se specializuje na foie gras, ústřice a kaviár. Jídlo, skvělé jídlo.

Slibujeme, že sobotu strávíme spálením kalorií.

Existuje mnoho způsobů, jak to udělat na St. Bart's: můžete jít do posilovny, hrát vodní sporty, zasáhnout tenisové kurty. Nic z toho pro nás: míříme do Marine Service, charterové agentury v přístavu Gustavia, a pronajmeme si 17metrový motorový člun Proline. O chvíli později vyděsím svou manželku z rozumu, když se otáčíme ve směru hodinových ručiček kolem ostrova k téměř nepřístupné Anse de Colombier. Bohužel poslední úsek na pláž je na otevřeném moři a je drsnější & # x2014; mnohem drsnější & # x2014; než to vypadalo z břehu. Vede Barbara'S výkřiky se učím rychle se pohybovat ve velkých vlnách. Zkušenost nás tolik bere, upustili jsme od plánu šnorchlovat a místo toho jen lhát a plavat. Cesta naštěstí je jednodušší. Jediná nehoda nastane, když trochu rychle přivedu malou loď zpět do doku. „Vyděsil jsem se," řekl jsem plavčíkovi, který mi pomáhá uklidnit se. „Také jsem to udělal," vtipkuje. Náhle jsem'mám náladu na sklenku růžového.

Poslední noc jsme strávili stolováním v Le Gaïac, restauraci v Le Toiny na ostrově'nejexkluzivnější hotel. Le Toiny získal určitou proslulost jako místo, kde Brad Pitt a Gwyneth Paltrow byli fotografováni nahými paparazzi, kteří lezli po útesu. Filmové duo je stěží jediné hvězdy, které tam zůstanou. Jeho bungalovy, každý s vlastním bazénem, ​​cvičebním zařízením, faxem, stereem, malými kuchyňkami a báječnými koupelnami, jsou neustále rezervovány, ačkoli manažer David Henderson, ostrov's největším hoteliérem, pochopitelně odmítá jmenovat jména. Neochotně potvrzuje příběh vyprávěný jinde, že kdysi odvrátil zesnulou princeznu z Walesu. „Byli jsme plní,“ říká s bolestným výrazem. „Nemohl jsem nic dělat.“

Spánek přichází snadno poslední noc. Balení je příštího rána těžké. Tam'je jen čas na poslední cestu do Gouverneur a poslední langouste v Eden Rock, kde se plachtí plachtovina nad hlavou, papoušci jabber v obrovské kleci, ryby číhají v útesech dole a letadla vzlétající z letiště neustále připomínají, že další zastávka je doma.