Mimo Spinnerei jsem viděl jen pevné cihlové zdi. Ale když jsem prošel vchodem a do srdce tohoto mohutného komplexu, který vyplňuje 25 akrů v západním Lipsku, začal jsem cítit jeho příběh. Styloví mladí Němci se odráželi na kolech a v jejich brázdě se třásly šály. Vyskočili do a ven z kavárny v jedné budově a velkého obchodu s uměleckými předměty v přízemí jiné a zásobili se palivem pro svou kreativitu.

Spinnerei je již dlouho místem vymýšlení a vytváření věcí určených pro domácnosti a těla jinde. To byla kdysi střední Evropa'největší bavlnárna, kde od konce 19. století do počátku 20. století vyprodukovaly statisíce vřeten nespočet yardů nití. Jak průmysl vybledl bohatstvím východního Německa, budovy se vyprázdnily & # x2014; dokud je neobjevila nová generace podnikatelů.

Manfred Mülhaupt byl jedním z prvních, kdo Spinnerei poznal'potenciál. Dorazil na počátku 90. let a dřepěl si s přáteli hladovějících umělců v jednom ze Spinnerei'mnoho nepoužívaných budov. Jezdili na kolech nahoru a dolů po jeho širokých chodbách, malovaných ve dne, pak tančili celou noc. „První dva, tři, čtyři roky jsme to neudělali'„Nic nezaplatím,“ řekl. „Nic se nedělo, takže jsi měl dost času na práci. Pokud byste uspořádali večírek, každý by přišel, protože Lipsko nemělo žádné bary. Ne, nic."

Dnes Spinnerei opět tluče s kreativním životem. Jsou zde obchody, restaurace, umělecké galerie světové úrovně, dokonce i umělecké kino. Přes litinové okenní křídlo protéká sluneční světlo a osvětluje dílo desítek umělců a designérů, kteří zde mají ateliéry, včetně tesařů, sochařů, výrobců porcelánu a několika malířů slavné Nové lipské školy. Můžete dokonce zůstat v Spinnerei. Mülhaupt vytesal čtyřpokojový penzion Meisterzimmer z místností, kde kdysi se svými přáteli dřepěl. Potěšil jsem se v mnoha původních detailech, které si zachoval & # x2014; těžké dveře, koupelnové doplňky a kusy nábytku zachráněné ze staré továrny. Spinnerei, textilní závod, kde jsou nyní galerie a obchody. Ériver Hijano

Stejně jako Spinnerei našel Lipsko nový elán. Před dvaceti pěti lety byla spolu s většinou bývalé Německé demokratické republiky v hospodářských zmatcích. Během deseti let po pádu Sovětského svazu ztratil téměř polovinu populace. Desítky tisíc budov seděly prázdné, včetně mohutných továren, laskavých secesních vil a bytových domů z konce 19. století s rozkvětem v renesančním a gotickém stylu.

Ale Lipsko, největší město ve východním saském státě, rostlo rychleji než kterékoli jiné v Německu a od roku 2000 k němu přibylo více než 100 000 obyvatel. (Celkový počet obyvatel je nyní 570 000.) Magnetismus má své stinné stránky. V posledních několika letech došlo k přílivu umělců a města'Díky cenové dostupnosti zvenčí zvěstovali Lipsko „nový Berlín“. Mnoho místních, se kterými jsem mluvil, zjistilo, že je to urážlivé. Proč byl Berlín & # x2014; který je vzdálený jen něco málo přes hodinu vysokorychlostním vlakem & # x2014; míra německého města'stojí za to? Lipsko mělo brzy další, ještě horší přezdívku popularizovanou mainstreamovými médii: „Hypezig“, známka rostoucího nepohodlí a odporu proti jeho nedávnému odvolání.

To představuje jak Lipsko'příležitost a její riziko. Stalo se populární, protože bylo tak nepopulární. Město má pověst méně ostrovního a přívětivějšího než řekněme Mnichova nebo Berlína, ale není'Nezbytně snadno sdílejte svá tajemství. „Lipsko ve skutečnosti není o budovách nebo institucích,“ vysvětlil Mülhaupt. "To'jsou lidé. To'jejich nápady. To'Jejich ochota něco vyzkoušet. “Zleva: Leipzig, Německo, má překvapivé množství zelených ploch, včetně parku Clara-Zetkin, který hraničí s řekou Elsterflutbett; Barfußgässchen, řada restaurací v centru města. Ériver Hijano

Chcete-li nyní navštívit Lipsko, znamená to zažít probíhající městskou práci, která má menší vzestup a je spíše vzkříšením. V tomto městě, které podporovalo Bacha, Mendelssohna, Goetheho a Nietzscheho, se staletý duch experimentování a trvalý étos možností jeví silnější než kdy jindy. Lipsko'hnací silou je pohostinnost & # x2014; novým nápadům, nové kreativitě, novým lidem. A nic z toho není odklon od jeho bohaté historie. Opravdu'je na tomto úctyhodném základě, že moderní Lipsko buduje své moderní kouzlo.

Lipsko sedí na historické křižovatce. Ve středověku se stal důležitým obchodním uzlem na křižovatce Via Regia, hlavní transkontinentální trasy východ-západ, a Via Imperii, severojižní dopravní tepny..

„Hlavním důvodem, proč se Lipsko stalo tím, čím je dnes, je jeho historie,“ uvedl fotograf Jörg Dietrich, který vytváří panoramatické fotografie městských scenérií. Když jsme se procházeli ulicemi, dešifroval pro mě historie vpletená do okolí. Malebné kanály vhodné pro kajaky? Součástí nenaplněného plánu 19. století spojit Lipsko'vnitrozemské továrny s Hamburkem'námořní přístav, 250 mil daleko. Náhrdelník z jezer nabízejících plachtění a písečné pláže jen půl hodiny'jízda na kole z Lipska'centrum? Povrchové uhelné doly, které byly za posledních 20 let záměrně zaplaveny, aby se jizvy průmyslové minulosti proměnily v rekreační oblasti. Fockeberg, zelený, 500 stop dlouhý kopec s úžasnými výhledy? Suť z druhé světové války & # x2014; zbytky říše se nashromáždily a vysadily, aby vytvořily pastorační idylu.

Lipsko'Díky umístění se také stalo prostředkem šíření nových technologií a nápadů. Jeho univerzita, Německo'druhá nejstarší, byla založena v roce 1409; Goethe a Nietzsche byli oba absolventi. Svět'První deník zde začal vycházet v roce 1650. Na konci 19. a na počátku 20. století se z Lipska stal průmyslový gigant & # x2014; proto Spinnerei & # x2014; stejně jako železniční rozbočovač; jeho hlavní stanicí je Evropa'největší terminál. „Bez této historie bychom to neudělali'tyto prostory nemáme, "řekl Dietrich. Galerie v Muzeu současného umění v Lipsku. Ériver Hijano

Jiná éra'ztráta předznamenala tuto'zisk. Vezměte si Muzeum současného umění v Lipsku, které vhodně spojuje příběhy z minulosti s uměleckými a společenskými zájmy současnosti. Založeno po Německu'Po znovusjednocení sídlí muzeum v bujném sídlišti v centru města, které spojuje vilu postavenou pro vědce v roce 1892 s nápadně moderní přístavbou, která byla přidána v roce 2004. Přístup byl navržen do architektury. Jednopodlažní přístavba nemá žádné schody, jen mírně sklonenou rampu a obří okna na boční straně směřují k rušné ulici Karl-Tauchnitz-Straße. "To'je ukázka. Říká něco lidem venku. To'o transparentnosti, "řekla mi kurátorka Julia Schäfer. Dokud se v těchto oknech nezobrazovalo umění, někteří kolemjdoucí si spletli budovu s autosalonem.

Během mé návštěvy se muzeum připravovalo na svou výstavu „Gaudiopolis“ z jara 2018, která jako odrazový můstek využívá město radosti, utopický experiment zahrnující siroty uprchlíků v Budapešti ve 40. letech 20. století. Nasazuje umění, aby se zeptalo, jak by v naší době mohl vypadat soucit, demokracie a radost. V minulosti muzeum zadalo práce odrážející Lipsko'Vyvíjející se sociální realita: film vídeňské umělkyně Anny Wittové z roku 2015 se zaměřuje na nedávného uprchlíka ze Sýrie, který přišel žít do Lipska, a na uprchlíka z východního Německa v 80. letech. „Nejde o to, aby bylo umění postaveno na podstavec, nebo aby bylo považováno za mistrovské dílo,“ řekl Schäfer. "To's provést připojení. “

Pracovníci kurátora také využívají prostor ke kultivaci komunity. Muzeum se nachází přes ulici od slavné Akademie výtvarných umění a zapojuje studenty do spolupráce. Ve staré stáji je škola klavíru. A v letech 2010 a 2012 byla dvě bývalá studia nově vyzdobena umělci a přeměněna na apartmá pro hosty, což z něj činí snad jediné muzeum na světě, které funguje jako hostinec. "Tam'není k dispozici pokojová služba, "řekl Schäfer.„ Ale tam's uměním! “

Německá hudba kvete, “napsal skladatel Robert Schumann v roce 1840. Popsal své adoptivní rodné město Lipsko jako hudební zahradu, která konkuruje evropským.'největší města. Tato hudební tradice pokračuje. Stačí jen bloudit městem, abyste to zažili. Za jedno odpoledne jsem slyšel: Buskující houslista, který nemohl'nebylo mi více než 10 let a hráli Bachovu gavottu na rušné ulici Petersstraße, pěší nákupní ulici; děti's a cappella sbor na náměstí; klavírista cvičí váhy & # x2014; nahoru a dolů, nahoru a dolů & # x2014; v rezidenční čtvrti; a rohy řvoucí z okna ve čtvrtém patře zimní zahrady založené Mendelssohnem v roce 1843. Zleva: Hotel Pařížský syndrom od umělce Jun Yang, jednoho ze dvou rezervovaných apartmánů pro hosty, které fungují jako instalace v Muzeu současného umění v Lipsku; & # x201C; otroctví, & # x201D; jídlo v restauraci Falco, které zahrnuje telecí jazyk, langustin a wasabi ganache. Ériver Hijano

V polovině 17. století vytvořili obchodníci a občanští vůdci hudební soubor pro vlastní zábavu. Před tím byly téměř všechny evropské orchestry shromážděny jako pobavení pro královskou hodnost nebo aristokracii; tohle bylo pro lidi a jeho prvním místem byla hospoda. Nakonec se orchestr přesunul do Gewandhaus & # x2014; „oděvní dům“ používaný obchodníky s textilem & # x2014; a byl pro tento prostor přejmenován v roce 1781.

Dnes je Gewandhausorchester jedním ze světových's předními orchestry. Letos si připomene své 275. výročí přivítáním lotyšského dirigentského dynama Andrisa Nelsonsa jako svého nového Gewandhauskapellmeister. Jeho radikální dostupnost přetrvává. Slyšíte muzikanty Gewandhausorchester vystupovat téměř každou sobotu ve 15 hodin. v centru Lipska's Thomaskirche, doprovázející kostel'slavní chlapci' pěvecký sbor. Vstupné je jen 2,50 $.

J. S. Bach zde působil jako ředitel sboru 27 let. Vhodně sobotní programy upozorňují na jeho práci & # x2014; vzácná příležitost slyšet klasickou hudbu v prostoru, pro který byla napsána. Jednou v sobotu jsem se nacpal do přeplněné lavice v gotické svatyni, která se po pět století téměř nezměnila. Jakých dějin byl tento prostor svědkem: na Letniční neděli v roce 1539 zde kázal Martin Luther, který byl již exkomunikován z římskokatolické církve.

Když prostor naplnily první pruhy Bachova moteta, začaly se mi do očí tisnout slzy, což mě překvapilo. Vyrostl jsem na Bachovi. Trvalo ale roky zkouškou'agonie dozrávat v něco blížícího se uznání a stále vyvolávám úzkost rychleji než radost.

Skladba, kterou hráli, vycházela ze 149. žalmu's otevíracími linkami Singet dem Herrn ein neues Lied: Zpívejte Pánu novou píseň. Debutovalo to v roce 1727, počátkem roku Bach'v době, kdy si ještě budoval reputaci. Neměl'nebyl to ani kostel'první volba pro danou práci & # x2014; nebo jeho druhý.

Představil jsem si očarovaného Bacha, který s nadějí očekával, jak na shromáždění testuje svou novou skladbu. Naskenoval jsem rozmanitý dav. Odpolední světlo proudilo skrz vitrážová okna a tančilo na staršího muže'tlumené tváře. Před ním seděl pár středního věku, ruce prokládané, hlavu zastrčenou do jeho krku a ramen. Dva mladí muži, oblečeni spíše do nočního klubu než do kostela, hleděli na žebrovaný strop.

Hudebníci z Gewandhausorchesteru' Smlouvy vyžadují jejich provedení nejen v symfonickém sále a opeře, ale také v Thomaskirche. Zkušenost jim připadá také posvátná. „Hrajete tuto skladbu, kterou složil Bach, tam, kde ji možná napsal,“ řekl houslista Kivanç Tire z Turecka, když jsem se s ním setkal po koncertě s violistkou Tahliou Petrosian. „Bach je náš bůh!“

Podnikatelská, nikoli božská inspirace vedla Petrosiana k zahájení řady hudebních afterpárty s názvem Klassik Underground. Chtěla dát hostujícím sólistům příležitost hrát v jiném prostředí a hvězdy včetně Joshua Bell přijaly její pozvání. Asi každý měsíc, krátce poté, co symfonie sbalí své nástroje v koncertním sále, se někteří hudebníci sejdou 20 metrů daleko v Moritzbastei. Tyto starodávné sklepy, zbytky Lipska'Opevnění ze 16. století byla přeměněna na kulturní centrum.

Vstupenky jsou jen 12 $ a formát je rozhodně experimentální. Pro loni v červnu's Klassik Underground koncert, sopranistka Christina Landshamer zpívala Bachovu kantátu v doprovodu obou Gewandhausorchester hudebníků a obrazů vytvořených lipským malířem Tilo Baumgärtel, které byly promítány na Moritzbastei'stěny a klenuté stropy. Petrosian používá technologii k šíření hudby'dosah; každá show je zaznamenána na video a poté zveřejněna online.

„V Lipsku je spousta příležitostí, které bys nechtěl'jinde nemám. Z tohoto hlediska to tak není'nezlepší se, "řekl Petrosian, který je Australan.„ Ve větších městech by bylo velmi obtížné dělat projekty na straně & # x2014; a nechtěl bys'Nebuďte uctívaní, jako jste tady. “Zleva: Cestující se mohou pohybovat po městě pomocí historického a cenově dostupného tramvajového systému; pokoj v Meisterzimmeru, penzionu ve Spinnerei. Ériver Hijano

Později v noci jsem navštívil Horns Erben, bar a místo konání hudby v přestavěné palírně jižně od centra města. Claudius Bruns, spisovatel a kabaretní zpěvák, který řídí Horns Erben a bydlí nahoře, byl průkopníkem v reinkarnaci starých průmyslových prostor na nová shromažďovací místa, což je praxe, která dnes pokračuje v barech, restauracích a klubech, které se neustále objevují po celém městě.

Když se Bruns nastěhoval dovnitř, většina Erbenova prostoru v Horns neměla'nebyly aktualizovány od počátku 20. století; v pokojích byly staré toalety a starodávné topení. Dnes se dřevo leskne. Průmyslové koberce byly odstraněny a odhalily původní podlahové desky. Bruns za zdí objevil dveře ve stylu Art Deco. Budova'různé skříně a úkryty se stále vzdávají artefaktů z Německa'plné minulé století: skleněné lahve z období Weimar; krabička cigaret ze 40. let; a nejnověji mezipaměť východoněmeckých plakátů ze 70. let s pokyny, co dělat při americkém jaderném útoku.

Rohy Erben'Bohatá minulost inspirovala Brunse k pořádání měsíčních improvizačních představení v baru nahoře. Žánr nazývá „improvizovaným historickým divadlem“. Série riffy na smyšleném baru'Komunální život v průběhu desetiletí, počínaje rokem 1920. Každá show zkoumá tři měsíce německé historie. Ony'nyní do padesátých let.

Válečné představení, jak mi řekl Bruns, byly obzvláště intenzivní: „Herci by řekli: & # x2018;Willkommen! Heil Hitler! Já'Jsem rád, že Židé nejsou'už tu nejsem.'& # x2009; „Publikum bylo neklidné. Účinkující se snažili zůstat v povaze.“ V této místnosti, která není novou, to připadalo tak divné. Předpokládáme, že v té době tu byli někteří nacisté. Zároveň je to'historie. To'neškrtí nás. “

V roce 2017 Bruns vytvořil další improvizační show o fašistech' reemergence v současném Německu. "Můžeme'předstírat, že'opravdu tam nejsou, "řekl. Opravdu: v září, kdy Němci znovu zvolili centristku (a absolventku lipské univerzity) Angelu Merkelovou, kancléřkou, poslali také poprvé od nacistické éry krajně pravicové zástupce do Reichstagu. Sasko, populistická, protiimigrantská krajní pravice, získala více než čtvrtinu hlasů. V některých částech státu dosáhla o 35 procent více než kdekoli jinde v Německu. “'je tak děsivý, "říká Bruns.„ Myslel jsem, že jsme to překonali. "Módní návrhářky Eva Howitz a Frieder Weissbach v jezeře Cospudener See, umělém jezeře. Ériver Hijano

Může být těžké srovnat takové xenofobní impulsy s naléhavým svědectvím, které jsem slyšel od místních obyvatel, transplantací i návštěvníků, že Lipsko je neobvykle otevřené německé město. Jednoho odpoledne jsem se setkal s místními módními postavami Evou Howitzovou a Friederem Weissbachem na pití. Jejich design obuvi a oděvů nesoucí značku Howitzweissbach spojuje region's řemeslné tradice & # x2014; obuvnictví v nedalekém Weißenfelsu, textilní práce z vesnice Jahnsdorf & # x2014; se sochařskými a architektonickými formami vyučovanými v Lipsku'akademie. Howitz a Weissbach ignorují konvenční kalendář sezóny módy a jejich práce, která má obzvláště silné pokračování v Austrálii a Kuvajtu, vzdorně sedí mimo jejich průmysl's hlavním proudem. V Lipsku se cítí osvobozeni jak od komerčních tlaků větší módní scény v Berlíně, tak od kulturního konzervatismu okolního Saska. „Lipsko je tak trochu ostrov. Máme heterogenitu, kterou můžete cítit,“ řekl Weissbach s odkazem na město.'Inspirativní mix studentů, umělců, podnikatelů a hudebníků. "Vy'"Rychle jsem přítel, když sem přijdeš," dodal Howitz.

Toto je Lipsko, se kterým jsem se setkal. Taková dychtivost potěšit se často projevuje netradičními způsoby, mimo jiné i u stolu. Vezměte si Falco, jedinou restauraci se dvěma michelinskými hvězdami v bývalém východním Německu mimo Berlín. Šéfkuchař Peter Maria Schnurr podává propracované degustační menu o osmi chodech v hodnotě 308 $, které obsahuje vědomě ostentativní pokrm jako společenský komentář s názvem „high roller“ & # x2014; shromáždění, které zahrnuje syrové mušle, královský kaviár, lískový olej a libeček. Ale vládnoucí étos restaurace, která sedí v hotelu Westin'27. patro a je pojmenováno podle sokolů, kteří hnízdí mimo jeho okna, je rozhodně rovnostářštější. Nabízí skromnější opravu ceny 123 $ a v baru 55 $. Pokud ano'je stále příliš drahý, „pojď utratit 12 eur a dát si dezert,“ řekl Schnurr, temperamentní charakter, který je tak odhodlaný prosadit dobré jídlo'Konvence, že své servery kdysi vybavil mikinami a červenými teplákovými kalhotami Adidas.

Vy'Podobně pohostinného ducha najdu na druhé straně města v Das Japanische Haus (dále jen „japonský dům“), komunitním centru založeném v roce 2011 architektkou Noriko Minkus, narozenou ve Fukuoka. Mnoho budov v Lipsku'východ zůstává neobnoven. Graffiti přetéká. Gentrifikace znepokojuje Minkuse, ale nájemné je stále dostupné pro prostory, jako je Das Japanische Haus. Patroni Das Japanische Haus, komunitního centra. Ériver Hijano

Název podhodnocuje Das Japanische Haus'Poslání: shromažďuje lidi ze všech národů. Ve 16 hodin každý čtvrtek a sobotu se desítky setkávají, aby uvařily společné jídlo. (Přijďte v 6, pokud chcete jen jíst. Tam's není stanovena cena; zaplatíte, co si můžete dovolit. Dům je podporován dary a granty.) Minkus mi ukázal přihlašovací list z poslední večeře. Účastníci uvedli své domoviny: samozřejmě Německo a Japonsko, ale také více než 30 dalších zemí, včetně Sýrie, USA a Botswany.

„Koncept je vařit a jíst společně,“ řekl neoblomně veselá postava Minkus. Ne každý konverzuje snadno; nejběžnějším jazykem je angličtina, ne němčina. Nabídka je obvykle veganská, aby uspokojila co nejvíce stravovacích starostí. „Každý může krájet zeleninu. Každý má hlad. Všichni jsou vítáni,“ řekla a zopakovala dnes známý refrén. "Všichni."

Kulturní prohlídka Lipska

Milovníci umění a hudby jsou v tomto prosperujícím, progresivním městě ideální pro třídenní nebo čtyřdenní návštěvu.

Dostávat se tam

I když z USA na letiště Lipsko / Halle neexistují přímé lety, můžete se připojit přes Frankfurt nebo Mnichov na Lufthansě. Deutsche Bahn provozuje vysokorychlostní nepřetržitý vlak z Berlína, který trvá přibližně 75 minut.

Cesta kolem

Historické centrum je snadno dostupné. Abych se dostal do čtvrtí Plagwitz a Lindenau, kde se nachází většina uměleckých galerií, a do východního Lipska, kde se nacházejí nejnovější bary a butiky, spoléhal jsem na efektivní síť tramvají a autobusů (většina jízd stojí každý 3 $; jednodenní vstupenka je 9 $).

Nocleh

Zůstal jsem v diskrétním hotelu Luxury Collection Hotel Fürstenhof Leipzig (zdvojnásobí od 187 $), Lipsko se ujme tradiční evropské velké dámy. Postaven v 70. letech 17. století jako bohatá rodina domovů, v 80. letech 19. století byl přeměněn na hotel; přihlásili se všichni od Marlene Dietrich po rockery AC / DC. Meisterzimmer (zdvojnásobí od 112 $) je čtyřbytový penzion vytesaný z někdejších průmyslových prostor v komplexu Spinnerei. Apartmány mají stoupající stropy a masivní okna, ale pozor, zatím tu nejsou záclony ani odstíny & # x2014; Miloval jsem světlo odpoledne, ne tolik ráno. Můžete si také rezervovat jedno ze dvou apartmá v Muzeu současného umění v Lipsku (zdvojnásobí od 149 $), považovány za umělecké instalace ve sbírce muzea. Jeden, který vytvořil čínsko-rakouský umělec Jun Yang, zkoumá témata padělání a napodobování; druhá, berlínská americká umělkyně Christine Hill, je inspirována motivy železářství.

Jíst a pít

Falco (degustační menu od 55 $), v hotelu Westin má několik nastavených nabídek, které se pohybují v ceně, ale všechny obsahují hravou současnou evropskou kuchyni Petera Maria Schnurra. Pro něco neformálnějšího, Pekare (vstupné 7 $ a 12 $) slouží sezónně poháněné malé talíře a pizzy. Na drink zkuste Rudi; výběr německých ginů je vynikající.

Zkušenosti

Většinu sobot v 15 hodin můžete slyšet slavný chlapecký sbor sv. Tomáše a Gewandhausorchester předvádění Bachovy kantáty v Thomaskirche. V Plagwitzu má Spinnerei četné galerie, obchody a restauraci; prohlídky komplexu s průvodcem jsou nabízeny v pátek a sobotu. Klassikovo metro (klassik & # x200B; under & # x200B; ground.de) je místo, kde po hodinách hrají špičkoví klasičtí hudebníci. Muzeum současného umění zahrnuje díla malířů vyškolených v Lipsku, jako je Neo Rauch, ale také Američanů Sarah Sze a Dan Peterman. Lipsko je na své parky právem hrdé. Pronajměte si kolo z jedné z mnoha stanic Nextbike (1 $ za 30 minut, omezeno na 11 $ za celý den). 30minutová jízda na jih po vyhrazených stezkách vás přivede na Nordstrand, pláž na severním pobřeží Cospudener See. Jezero obíhá kolem sedm kilometrů a na pláži a v přístavu Pier 1 jsou restaurace. Můžete si také pronajmout kajak (7 $ za hodinu nebo 44 $ za den) nebo kánoi (12 $ za hodinu, 62 $ za den) v přístavu Lipsko (Stadthafen). Jděte na sever podél kanálů do Plagwitzu nebo na jih přes Elsterflutbett k Cospudener See.

Obsah tohoto článku byl vytvořen za pomoci hotelu Fürstenhof Leipzig, hotelu Luxury Collection.