VYZNÁVÁ SE JEN PRÁVĚ, ŽE PRVNÍ VĚC UDĚLÁM PŘI PŘÍCHODU v Salvadoru da Bahia v Brazílii's Město Všech svatých je skokem víry: Nechal jsem cizího člověka uvázat si stuhu kolem zápěstí. Já'viděl jsem tyto stužky (fitas, v portugalštině) předtím, roztřepený a visící z náruče téměř každého Brazilce I.'Setkal jsem se někdy v New Yorku a roky jsem'Přemýšlel jsem, co jsou zač. Módní prohlášení? Kouzlo štěstí? Nyní se tajemství rozkrývá na schodech Bahie's Kostel našeho Pána Bonfimu (Náš Pán dobrých konců). Desítky dychtivých fita prodejci lemují vchod do barokního kostela, který sedí jako ozdoba na svatební dort na kopci s výhledem na město. Jak míjím, vrhají na mě hrstky stužek jako roztleskávačky třesoucí se bambulkami. Zamával jsem agresivním prodejcům stranou a rozhodl jsem se koupit od staršího muže jménem Waldemir, který klidně sedí na schodech.

Já'sáhl jsem po penězích, když se mě zeptal na jméno mého svatého, mého ochránce. To mě pařezy; Říkám mu, že ne'nevím. Waldemir si to za minutu lámal hlavu, pak vytáhl ze své zamotané hromádky žlutých, zelených, růžových, červených a bílých bledě modrý pramen. „Tato barva je pro Iemanje,“ říká, „královna moře.“ Natáhnu paži, zatímco on třikrát slavnostně zauzlí stužku a dá mi pokyn, abych učinil tři žádosti Iemanj´, yorubského božstva přivedeného do Bahie africkými otroky v roce 1500's. Já'm nosit stuhu, dokud se nerozpadne, do té doby mě Waldemir ujišťuje, že moje přání budou splněna.

Související: Cestovní průvodce Brazílií

Jako my'Když nařídím tento malý rituál, zasáhne mě do čela sprcha studené vody. Dívám se kolem Waldemira, mžoural do tropického poledního slunce a vidím katolického kněze v dlouhé bílé sutaně, jak se třese něco, co vypadá jako mokrý mísa, na dav věřících, kteří'Přišli jsme do Bonfimu pro požehnání: je to první pátek v roce, svatý den a také otevření Bahie's Karnevalová sezóna. Napadá mě, že svazuji africkou bohyni'Stuha kolem mého zápěstí při přijímání požehnání svěcenou vodou může představovat vážný střet zájmů - nebo přinejmenším duchovní přehnanost. Ale pak si toho všimnu fitas zdobí téměř všechny zvednuté paže, aby chytily kněze's sprej. Později já'Uvidíme je viset ze zpětných zrcátek, poznávacích značek, dokonce i pokladen. Tady ve městě Všech svatých se katolictví a africké náboženství proplétají jako stužky nahromaděné na Bonfimu's kroky.

Salvador da Bahia (běžně známý jako Bahia), dvoumilionové město na severovýchodním pobřeží (ve státě Bahia), je Brazilci uctíváno jako své duchovní centrum. Katolíci z celé země podnikají pouti do Bonfimu a žádají o zázraky. Bahia je také rodištěm afro-brazilského náboženství candomblé, víry Yoruba podobné Haiti's vúdú a Kuba's Santeria. Stejně jako další města, kam migrovali afričtí duchové - Havana, Port-au-Prince, New Orleans - Bahia přetéká skvělým jídlem, skvělou hudbou (brazilské superhvězdy Gilberto Gil a Caetano Veloso jsou rodilí synové regionu) a pulzující umělecká scéna.

Město'Největším lákadlem je však karneval. Od ledna začíná Bahia v sezóně svátků a festivalů, které v průběhu šesti týdnů přerostou v houpací pouliční večírek s vysokým rozlišením. Ti, kteří vědí, to tvrdí'je lepší než Rio'je to'je nejlepší na světě.

Po celá desetiletí byla Bahia téměř tajným městem, milovaným Brazilci a pronásledovaným kulturními antropology, ale pro cizince málo známá. V posledních několika letech se však město vynořilo z neznáma kvůli mezinárodnímu ohlasu z projektů, jako je Paul Simon'nejprodávanější album Rytmus svatých (zaznamenáno u Bahia's Karnevalová bubnová skupina Olodum) a David Byrne's PBS dokument o candomblé, Ilê Aiyê. Afroameričtí turisté, kteří mají zájem o poznávání svého kulturního dědictví, se také začali vydávat do Bahie. Nárůst uznání nemohl'nepřijde ve vhodnější době: Bahia je uprostřed občanské renesance. Jen v loňském roce byla dokončena hlavní část mnohamilionové renovace koloniální čtvrti Pelourinho. Projekt financovaný vládou státu s podporou UNESCO obnovil nejstarší a možná nejúžasnější koncentraci koloniální architektury v Novém světě: velkolepá náměstí, domy se železnými balkony a barokní kostely ze 17. a 18. století.

Slovo renovovaný vyrazí můj cestovatel'alarm. Příliš často'eufemismus turistického sdružení pro dezinfikováno. Proměnil se Pelourinho v afro-brazilský Disneyland? Z mého přímořského hotelu Bahia Othon jsem se vydal s taxíkem s více než malou obavou prozkoumat nové, vylepšené sousedství.

ZEMĚPISNĚ JE BAHIA MNOHO JAKO SAN FRANCISCO: silnice vítr a meandr, sledující vlnky terénu. Než se můj taxikář dostane do centra, já'm úplně dezorientovaný - a ještě více, když se zastaví před nepopsatelnou konkrétní administrativní budovou. „Pelourinho?“ Ptám se zmateně. Ukázal uličkou dolů a naznačil, že může't projet kolem tohoto bodu. Pochybně, vystupuji a začínám chodit. Zahnu za roh a najednou se ulička otevře, jako dveře stroje času, na panorama vícebarevných pastelů ze 17. století.

Během éry cukrových plantáží byla Bahia prosperujícím hlavním městem portugalské Brazílie a Pelourinho bylo město'trh s otroky (pelourinho znamená „pranýř“ v portugalštině). Když Brazílie'Otroci byli emancipováni v 19. století, osvobození černoši se přestěhovali do sousedství a postavili krásný mořský modrý katolický kostel Rosário dos Pretos, který zakotvuje hlavní náměstí Largo do Pelourinho. Po druhé světové válce sousedství upadalo a v posledních letech se z něj stalo notoricky známé doupě hazardních her a prostituce. Zároveň díky barevným románům dlouholetého obyvatele Bahie Jorge Amada získaly Pelourinho a Bahia obecně slávu v celé Brazílii jako kolébka afro-brazilského kulturního projevu, centra hudby, náboženství, a tanec a domov Bahie'ladná, výrazná forma bojového umění, capoeira.

Zdá se, že restaurování Pelo smetlo'Úřady městské části Seamier odstěhovaly čtvrť červených světel a zločince a instalovaly 24hodinové policejní brigády, čímž se čtvrť proměnila v'je pravděpodobně nejbezpečnější městská čtvrť v Latinské Americe. Mnoho Bahianů se postavilo proti obnově, protože úklid vytlačil několik dlouholetých obyvatel z jejich domovů. Občanští vůdci však usilovali o zachování sousedství'chuť, zajištění pokračování kulturních a náboženských aktivit a podpora umělců a učitelů k migraci do této oblasti. Jejich úsilí se vyplatilo: Pelo si zachovává funky, autentickou atmosféru, navzdory všem čerstvým pastelovým barvám a jasným novým galeriím a restauracím.

Za kteroukoli z krásných koloniálních fasád může být umělecká galerie nebo zkušebna pro jednu z několika afro blocos (Karnevalové bubnové kapely) nebo překvapení, jako je to, s nímž se setkávám, když sleduji zvuk burácejících bubnů po betonovém schodišti a do studia Balé Folclórico da Bahia, připravujícího se na jeho světové turné.

Připoutaný sleduji, jak nádherní, pružní mladí muži a ženy skákají a točí se po místnosti a předvádějí tance bohů v candomblé panteonu. Oxum, bohyně lásky, kolébá boky a hýří před imaginárním zrcadlem. Ogun, bůh války, exploduje v šílenství skákání a sekání meče. On's následuje Iemanjá, která pantomimicky valí oceán.

Po zkoušce jsem se oslněný vrátil na ulici. A prohrál. I s mou turistickou mapou v ruce, Pelo'bludiště ulic a uliček je znepokojivé. Trochu bloudím, hledám mezník a narazím na skupinu mladých mužů v tričkách, která v portugalštině říkají: „Já'Jsem hrdý na to, že jsem studentem Mestre Bimba. “Mestre Bimba je jedním z velkých mistrů bojového umění capoeira, takže si myslím, že musí jít na cvičení, nebo roda. "Capoeira?„Ptám se s mým nejlepším portugalským přízvukem. Smějí se a ten největší říká:„ Ty'jsi také Američan? “

Ony'jsou ze San Franciska, kde jsou'Studoval jsem brazilský bojový styl a oni'Přišel jsem se učit u zdroje. Bahia, kde capoeira se narodil, má desítky mistrů a desítky škol. Ukázalo se, že jsou na cestě do roda, a zvou mě dál.

Uvnitř Academia Mestre Bimba, další capoeiristas se shromáždili v kruhu a zahájili jôgo, hra." Pobídnuto perkusním zvukem loutny berimbau, jeden po druhém bojují se svým učitelem, mužem, který vypadá, jako by on'je mu šedesát, ale má pružnost teenagera. Capoeira je pružný styl kick boxu, který je blízký zemi, s nádechem karate a baletu, který vznikl v Bahii'černá komunita. Myšlenkou není pouze překonat soupeře, ale také ho ponížit lstí, stylem a přístupem; během bojů si hráči navzájem zpívají posměšky à la Muhammad Ali.

Pán je dnes odborný podvodník. Přikrčený a zvlněný, zdá se, jako by jeho mladý soupeř zvítězil, ale na poslední chvíli vyšlehá nohu a tvrdě ji vykopne, několik palců od svého nepřítele's tváří (ve třídě jsou „bití“ pantomimováni). Tento krok, nazvaný sardonicky Angolské požehnání, vyvolává nadšené nadšení ze studentů.

Jako by jeho kulturní hojnost nebyla'dost, Pelo je také obdařeno některými z města's nejlepšími restauracemi. Zažijte bahianskou kuchyni'míchání afrických a portugalských chutí obědem v Restaurante do SENAC, Státní škole vaření, v citronově žlutém sídle s výhledem na Largo do Pelourinho. Pro Bahiany je oběd velkým jídlem dne a v restaurační škole se podává skvělý bufet prix fixe s více než 30 klasickými pokrmy - z husté, bohaté ryby a kokosového mléka moqueca dušená jídla s jasně červenou barvou dendê (palmový ovocný olej) na mírnější, ale stejně složité mořské plody zvané ensopados. Ale to'to je dezertový bufet'transcendentní zde, delirium sladkých směsí, jako jsou pudinkové koláče, pusinky a malé kuličky opečeného kokosu a cukru.

Sladkosti a celá Bahia's regionální jídla jsou podle profesora Vivalda Costa Limy, vedoucího antropologického oddělení na státní univerzitě, naplněna duchovním významem. „Každý bůh v candomblé má své oblíbené jídlo,“ vysvětluje profesor, když mi laskavě vezme paži a zavede mě do svého oblíbeného baru Pelo na ochutnávku místní alkoholické speciality: licores (likéry) v tropických příchutích, jako je mango, mučenka a hřebíček. Jedno jídlo, které mají všichni afričtí bohové rádi, je podle Costa Lima také nejoblíbenějším pouličním jídlem v Bahii: hluboce smažený knedlík z mouky zvaný acarajé.

V Pelo, v rozích ulice, a dokonce i na parkovišti před Bahia'nákupní centrum, můžete si koupit acarajé z Bahian: turbanové ženy oblečené jako kněžky candomblé, mães-de-santo, v komplikovaných bílých kostýmech a pramenech barevných korálků. Štiplavý, mastný, jídlo samo o sobě, an acarajé se obvykle podává rozdělené na dvě a naplněné vatapá, krémová, pepřová pasta ze sušených krevet a kokosu. Vůně bohů' oblíbené jídlo, syčící v horké červené barvě dendê ropa, proniká do všech koutů města.

Po několika dnech v Pelo se začínám cítit trochu spoutaný městem. I když'Je obklopen vodou a Bahia nemá dobré místo ke koupání přímo ve městě. Místní plážová scéna začíná asi 15 minut jízdy severovýchodně od města Itapoã. V sobotu je pás od Ondiny po Itapoã pásem od tanga k bikinám a rádiu na kufr, horkým místem pro teenagery, kteří pracují na svých opáleních nebo pohybech & # x2014;capoeira a jinak. Pro dospělé s podpatky znamenají víkendy delší cestu, hodinu a půl po pobřeží po dálnici známé jako Zelená linka do plážového města Praia do Forte.

PRÁCE DO ROKU HIDEAWAY ZNAMENĚ VĚTŠINU MÍSTNÍCH, kteří chovali malé plážové chaty na okraji města, Praia do Forte byla vyvinuta pro cestovní ruch teprve nedávno, ale ne bez odporu bahianských ekologických válečníků. Ekologické skupiny bojovaly o stavbu demarkační linie, která měla původně obejmout křehké pobřeží. Boj vyhráli a dálnice byla přesměrována do vnitrozemí. Aktivistické skupiny rovněž zavedly přísná omezení pro rozvoj oblasti Praia do Forte, která zahrnuje vzácný typ pobřežního deštného pralesa.

Samotná vesnice má jen hrst polynéského stylu posad. Jeden velký hotel, dvoupokojové letovisko Praia do Forte, se nachází na osmi kilometrech opuštěné pláže. V horkém, oslepujícím jasném dni se potácím do jeho vzdušné otevřené haly a brzy já'm se usadil v jednom z hotelu'„Ekologické“ pokoje otevřené k pláži, bez klimatizace, která by kazila chladící vánek. Během několika vteřin jsem'Vrhl jsem se do bílé houpací sítě na balkoně, kde se mohu podívat nahoru na krokve a dívat se micos de tufo branco& # x2014; opice s bílým chuchvalcem čela v punkovém stylu & houpající se a hrající si nade mnou.

Brzy ráno kráčím míli za kilometrem prázdné atlantické pláže a sleduji mořské želvy, které sem přicházejí, aby se rozmnožily z nedaleké chráněné líhně. Později naskočím na džíp s dalšími hosty (hotel'Zdá se, že klientelu tvoří hlavně manažeři ze São Paula) a míří na túru do ekologické rezervace Sapiranga. Sapiranga je tropický les, který roste z písku; stromy a rostliny se živí mrtvou vegetací pod nohama. To'jsem jediný deštný prales I'Už jsem viděl, kde kaktus klíčí vedle kokosových palem. Díky svému mimořádně choulostivému ekosystému je Sapiranga otevřená pouze malým skupinám návštěvníků, doprovázená parkem's dobře vyškolenými přírodovědci a brigádou dětí ze sousední vesnice, kteří jsou v rámci státního programu školeni jako průvodci přírodou.

Dovolená v Praia do Forte je trochu jako kempování, i když ve vysokém stylu gentlemanských dobrodruhů z 19. století. Vy'jste obklopeni oceánem, deštným pralesem, opicemi a želvami, přesto jste se hýčkali zaměstnanci a krmili tři odporné bufety denně. Tři dny je to perfektní protilátka proti Pelo'městský ruch. Čtyři dny a já'jsem připraven skočit zpět dovnitř.

PŘES CHUTNÝ OBĚD KUŘECÍCH, RÝŽÍ A ZRNKŮ v jejím domě Bahia se mi sochařka Eneida Sanches snaží vysvětlit, jak nesmírně důležitý význam má candomblé pro všechny Bahiany, i pro ty, kteří náboženství nepraktikují. Její vlastní práce, jako práce Bahie'Nejznámější umělec Carybe je inspirován symboly candomblé. Sanches'Nádherné bušené a filigránové kovové kousky, z nichž některé budou letos přidány do stálé sbírky Smithsonian Institution, jsou skutečnými nástroji používanými při ceremoniích candomblé kněžkami posedlými v duchu orixás neboli bohů stříbrného zrcadla z Oxumu, cínový personál se zvonovými zvonky, který používal Oxala (kdo's dobrem), divoký Ogunův meč.

Když Sanches mluví, uvědomil jsem si, že nemohu opustit Bahii, aniž bych zažil obřad candomblé. Ale jak? Zatímco candomblé již není tajnou společností v důležitých chrámech Bahia, nebo terreiros, jsou dokonce uvedeny na turistických mapách'jednoduše se neobjeví bez ohlášení. Bahianské turistické sdružení může někdy domluvit návštěvu, ale nemohlo najít obřad, který by se mi otevřel o mém posledním víkendu ve městě. Vysvětluji svůj problém Sanchesovi, který za mě uskutečňuje několik telefonních hovorů a přichází s několika potenciálními zákazníky.

Stává se tedy, že o půlnoci já'jezdím po Bahii s hudebníkem jménem Tony Mola. Sjíždí z hlavní silnice na strmý, kroutící se, který prudce klesá k terreiro, Casa Oxumaré. Z nevýrazné konkrétní budovy vychází zvuk bubnování a zpěvu. Mola mě představí muži středního věku v bílém, jednomu z kněží domu. Zkontroluje, jestli mám kameru (oni'znovu zakázáno), pak mě požádá, abych si sedl na levou stranu místnosti, stranu vyhrazenou pro ženy.

Asi dvacet žen, oblečených v bílých zábalech hlavy a bohatých bílých krajkových obručích, elegantně víří v kruhu proti směru hodinových ručiček. Jejich oči jsou zavřené; jejich ruce tvoří jemná, krásná gesta spojená s různými orixás. Oddaní candomblé věří, že bohové ve skutečnosti ženy obývají'těla v tuto chvíli. „Jestli k tobě přijdou,“ zašeptá Mola, „to'je dobré oslovit a získat sekera, požehnání. “

Bubeníci porazili pomalý rytmus, pak bušili rychleji a vyzývali tanečníky, aby se točili ještě rychleji, jejich stříbrné a měděné nástroje jiskřily v drsných zářivkových světlech. Občas se žena zhroutí, třese se, přemožena bohy' Napájení; další žena natáhne ruku v objetí a fouká nejprve do jednoho ucha, pak do druhého. Nakonec se kruh rozbije a ženy projdou kolem diváků, kteří se zvednou, aby pozdravili orixás jak se vydávají na nádvoří.

Když jsem sledoval slavnostní průvod, vzpomínám si na něco, co Eneida Sanches řekla během oběda: „Co candomblé učí naši společnost, je, že duchovnost je všude ... přesahuje hranice terreiro a do každodenního života. “Opouštím obřad ve 3 hodiny ráno a letím z Bahie o několik hodin později, mám štěstí, že jsem chytil část města's legendárními duchy & # x2014; a přemýšlel, jestli snad já'Vzal jsem je domů. O několik měsíců později moje modrá stuha stále neměla'odpadl jsem.

Karneval
The Ultimate Party

Pokud Rio's Karneval je o podívané, jeho bahianský bratranec je o hudbě: čím rytmičtější, tím lepší. Čtyři nebo pět dní před Popeleční středou (letos 25. února) hrají kapely sekera& # x2014; Afro-brazilská hudba s pomalým, ale výkonným rytmem druhé řady & # x2014; bičuje davy do šílenství z vrcholů pojíždějících valníků.

Přehlídka se může zdát jako 2 miliony osob zdarma pro všechny, ale existuje'je metoda šílenství, která je užitečná pro návštěvníky, kteří by mohli mít sklon k účasti. Revelers jsou organizováni do jednotek volal blocos, s tisíci členy v každém. Všechny blocos udržovat kiosky v Bahii's Nákupní centrum Barra, kde se kdokoli, kdo se chce zúčastnit průvodu, může zaregistrovat zaplacením mezi $ 150 a $ 400 za období festivalu. To vám koupí taneční místo uvnitř svázaného, ​​střeženého prostoru na ulici za náklaďákem kapely - dobrá volba pro ty, kteří se obávají hlučných davů.

Návštěvníci začínají dělat rezervace šest měsíců před karnevalem, ale to není pravda'nemyslím to vážně'na tento rok je příliš pozdě'slavnosti. Brazilská turistická informační kancelář vám může pomoci s informacemi a rezervacemi (800 / 544-5503, fax 805 / 688-1021).

Stojí za objížďku

Recôncavo, úrodná pobřežní pláň, která obklopuje Baía de Todos os Santos (Zátoka Všech svatých), je protkaná městy, která evokují minulé století. Nejzajímavější je Cachoeira, asi dvě hodiny jízdy od Salvadoru da Bahia. Dříve vzkvétající říční přístav pro obchody s cukrem a tabákem, nyní'je téměř město duchů; jeho rozpadající se koloniální domy, laskavá náměstí a modře vykachličkovaný kostel Panny Marie Růžencové naznačují zašlou prosperitu.

Cachoeira je také místem mimořádné náboženské společnosti candomblé zvané Sestry dobré smrti. Potomci pronásledovaných černých žen, kteří dramaticky unikli z Bahie před 225 lety, se sestry věnovaly péči o sochu Panny Marie. Díky patronům, jako je spisovatel Jorge Amado, si sestry mohly vybudovat vlastní muzeum, které je přístupné návštěvníkům.

Don't Zastavit hudbu

jestli ty'nejsme úplně připraveni vrhnout se na plný náklon do Bahie's Karneval, jeho chuť můžete stále po celý rok zachytit v Pelourinho, když některé z nich bloco kapely, které hrají na karneval, pořádají týdenní zkoušky. Turistický úřad Bahia (Bahiatursa, Palácio Rio Branco, 2 Rua Chile; 55-71 / 241-4333) vás provede praktickými loděnicemi Ilê Aiyê, nejzákladnější a nejafričtější z blocos, a Olodum, pevná zeď bubnů, která hrála na Paula Simona's Rytmus svatých. Pro nejsladší chuť Bahie'S rytmy jděte v neděli odpoledne do ústředí karnevalové společnosti zvané Filhos de Ghandi. Sdružení všech mužů předvádí své téma míru v Bahii'karneval po více než 40 let. Na svých zkouškách vyzývají spry bílí pánové v sedmdesátých letech macho dvacetiletých & # x2014; a někdy i turisty v ukázkách tanečních schopností, které připomínají kubánskou rhumbu.

Nejzajímavější čas na Bahii je během letní festivalové sezóny (leden až polovina února). jestli ty'raději se vyhýbejte davům, chodte mezi zářím a listopadem na časté (ale mnohem méně drsné) svaté kandomblé' festivaly.

Bahia není nijak zvlášť nebezpečná, ale drobné krádeže mohou být problémem. To'je nejlepší nenosit šperky nebo dokonce hodinky; a pokud si chcete přinést kameru, zvažte tu's na jedno použití.

Hotely
Palác Bahia Othon 2456 Av. Presidente Vargas, Ondina, Salvador da Bahia; 55-71 / 247-1044, fax 55-71 / 245-4877; zdvojnásobí 165 $. Luxusní výšková budova s ​​268 příjemnými, vzdušnými místnostmi, některé s výhledem na oceán, asi 10 minut' chůze od Pelourinho.
Nejlepší hodnota Hotel Catarina Paraguaçu 128 Rua João Gomes, Rio Vermelho, Salvador da Bahia; telefon a fax 55-71 / 247-1488; zdvojnásobí 70 $. Krásný hostinec se 29 pokoji, přestavěný ze soukromého domu, s elegantními kachlovými chodníky a útulnými snídaňovými zákoutími.
Resort Praia do Forte Praia do Forte; 55-71 / 876-1111, fax 55-71 / 876-1112; zdvojnásobí 225 $. Skutečný ekologický resort postavený na osmi kilometrech nedotčené pláže Atlantiku. Veškeré obvyklé vybavení plus výlety po deštném pralese.

Restaurace
Bar Banzo 61 Largo do Pelourinho; žádný telefon. Pelo'bohémský hot spot, tmavý bar / kavárna přeplněná africkými sochami a textilem. Terasa ve druhém patře s výhledem na hlavní náměstí je skvělým místem pro caipirinhy v úterý večer, zatímco vy sledujete kapelu Olodum zkoušející níže.
Encontro dos Artistas 15 Rua das Laranjeiras; 55-71 / 321-1721; večeře pro dva 12 $. Místní obyvatelé milují tuto skromnou kavárnu pro své portugalské / brazilské domácí vaření. Nejlepším pokrmem jsou česnekové krevety restované s bramborami na olivovém oleji.
SENAC Largo do Pelourinho; 55-71 / 371-8700; oběd pro dva 30 $. Bahianská státní škola vaření'Oběd „vše, co můžete sníst“, podávaný vážnými číšníky v bílém plášti, je skvělým úvodem k divům regionu.'s kuchyní.
Tempero da Dada 5 Rua Frei Vicente, Pelourinho; žádný telefon; večeře pro dva 50 $. Čáry táhnou dveře u této díry ve zdi, kde se podávají obrovské porce místních specialit, jako jsou krevety dušené v kokosovém mléce (moqueca de camarão).

Nakupování
Instituto Mauá 2 Praça Azevedo Fernandes; 71 / 331-5440. Řemesla z celé severovýchodní Brazílie: háčkované koberce; krajkové šaty, ubrousky a ubrusy; jednoduchá, téměř primitivní keramika v zemském tónu.
Nákupní Barra 2992 Av. Centenário Chame-Chame; 55-71 / 339-8222. Prodejci v Mercado Modelo, řemeslném trhu v centru Bahie, prodávají nahrávky bahianské hudby, ale výběr je lepší v několika obchodech s nahrávkami v Bahia'nákupní centrum. Hledejte CD's a pásky od místních kapel E.O. Tchan a Ata Ketu. & # x2014; D.M..

Nejlepší knihy
Brazílie zblízka Pamela Bloom (Hunter Publishing)& # x2014; Komplexní, názorný průvodce s podrobnými popisy hotelů, restaurací a obchodů.
Brazilci Joseph A. Stránka (Addison-Wesley)& # x2014; Živé a pronikavé hodnocení kontrastních prvků, které tvoří brazilský charakter.
Cestující' Příběhy: Brazílie (Ó'Reilly a kolegové)& # x2014; Vzorník nejlepších a nejzajímavějších spisů v zemi.

Na obrazovce
Dona Flor a její dva manželé& # x2014; Tato nemravná bájka bahianské ženy, která se vyrovnává se dvěma manžely - jedním živým, druhým mrtvým, věrně vychází z Jorge Amada'uznávaný román. & Martin Rapp

Na webu
Bahia On-line & # x2014; Výpisy barů, klubů a významných hotelů a také informace o kulturních zajímavostech.
Embratur - Brazílie'Oficiální turistická stránka poskytuje základní cestovní fakta, mapy a kontaktní informace. & # x2014; Nicole Whitsett

Don'Miss:
Místnost ex-voto kostela našeho Pána Bonfimů, zavěšená prosbami o zázraky: dopisy, svatební šaty, voskové končetiny - nebo dokonce životopis nebo dva.