Když dorazila divoká prasata, uvízl jsem v bahně.

Nebylo to žádné bahno: bylo to amazonské bahno, v jednom z nejdivočejších úseků deštného pralesa, na který se loď může bezpečně dostat. Přišel jsem do Tambopata National Reserve, více než tisíc chráněných čtverečních mil v jihovýchodním Peru, na návštěvu organizovanou Rainforest Expeditions, cestovní kanceláří, která vlastní a spravuje chaty, kde mohou cestující zažít biodiverzitu regionu a pomáhat vědcům pracujícím tam. Díval jsem se na manakina s pásovým ocasem, ptáka o velikosti čajového šálku a barvy západu slunce a předváděl show pro budoucího druha. Napadlo mě, když jsem sledoval, jak manakin zobrazuje své peří, že jsem nikdy neviděl nic krásnějšího.

Macaws v národní rezervaci Tambopata, oblasti chráněného deštného pralesa v Peru. | Uznání: Phil Torres

Pak jsem zachytil vůni prasat.

Den předtím jsem cestoval letadlem z Limy do města deštných pralesů Puerto Maldonado, kde mě potkal můj průvodce Silverio Duri. Při čtyřhodinové plavbě lodí z Infierna, domorodého osídlení, do výzkumného střediska Tambopata, chaty, kde budu trávit další dvě noci, mě Silverio, abych byl přesný, varoval před prasaty a bělovlasými rty. . & # x201C; Oni jsou obecně neškodní, & # x201D; řekl mi: „Ale nestůjte stádu v cestě. Jejich kly jsou ostré jako břitvy.

& # x201C; Žiletky, & # x201D; Opakoval jsem a snažil se znít ležérně. & # x201C; Dobře. & # x201D;

& # x201C; Pokud vás obklopují, zatlačte je na nos. & # x201D;

Tento tip na mě měl udělat dojem. Rychle jsem na to ale zapomněl, večeřel jsem na kuřecím masu v kakaové omáčce a popíjel mučenkový nektar svou první noc v nově rozšířeném ubytování pro ekoturistiku v TRC. Pozoruhodné macaws, kterými je tato oblast proslulá, mě také rozptylovaly, nemluvě o půl tuctu druhů opic, jejichž vytí se ozývalo lesem. Ačkoli byla věnována velká pozornost designu středových doškových střech, která mají podlahy a výzdobu z tropického dřeva od domorodých umělců, návštěvníci přicházejí za divokou přírodou a vedení to ví. Síť proti komárům mé postele s baldachýnem byla vše, co mě dělilo od džungle. Vize jaguarů, které občas vidím v Tambopata, mi tančily v hlavě až do rána.

Peccaries, ne tolik.

Teď jsem si až po holeně v blátě vzpomněl na varování Silveria. Nejprve mě zasáhla vůně prasat: zatuchlý tenis, který mi v létě připomínal některá auta metra v New Yorku. V době, kdy se objevil první, byl vůně tak silná, že jsem se cítil téměř opilý. Silverio zašeptal, aby zůstal naprosto v klidu: chtěl vidět, jak blízko se stádo přiblíží, než jsme je vystrašili. Ukázalo se to velmi blízko. Najednou byli všude, stovky z nich, chrčaly a cvakaly kly, tekly kolem nás jako řeka.

Setkání s pekari, opicemi, kapybarami a jinými tvory jsou v Tambopata běžná, ale rezervace je proslulá zejména svými jílovými lizy: oblastmi odkryté země, obvykle podél břehu řeky, kde se shromažďují různá zvířata z džungle, aby pohltila jíl. TRC je jediným trvalým obydlením člověka povoleným v rezervě, které bylo získáno v době, kdy byla oblast oficiálně chráněna v roce 2000. Biologové do té doby 16 let studovali ekologii blízkých jílových lizů a pokoušeli se pochopit význam mastná růžová hlína na metabolismus opic, andulka a ara, kteří riskují své životy, aby se jí živili za bílého dne, v jasném pohledu na potenciální predátory. Pravděpodobná odpověď se ukáže být docela přímočará - jíl má vysoký obsah sodíku a dalších životně důležitých minerálů. V době krmení pohled na stovky ptáků, kteří se drzo drželi na břehu řeky v vlající oponě primárních barevných hranic na psychedelice.

Silverio mě vzbudil před svítáním prvního rána v Tambopata a vzali jsme se na lodi s hrstkou dalších ornitologicky smýšlejících hostů do zalesněného útesu, jenž byl co by kamenem dohodil od nejslavnějšího lizu rezervy. Nebylo to dlouho předtím, než ptáci začali přicházet, nejprve v prameni, pak v povodni. Gaudy, i když jsou, papoušky a ara jsou v džungli těžko vidět, obvykle se drží vyšších vrstev vrchlíku, kde vypadají na obloze černě nebo šedě. Ale při hliněných lizech se tlačili jeden proti druhému jako dojíždějící, tlačili a skřípali mezi chamtivými ústy. Pohodlně jsem seděl na skládacím táboře a hodoval si oči na podívanou a břicho na vášeň-ovocný librový dort, cítil jsem se tak dekadentní, jak je to možné cítit uprostřed divočiny.

Dopadově orientovaná turistika na Amazonu zaznamenala v posledních letech boom, ale Rainforest Expeditions nabízí milovníkům přírody zážitek, kterému se může vyrovnat několik konkurentů: příležitost spolupracovat s biologem, který dělá špičkovou práci v terénu. Prostřednictvím série projektů Wired Amazon společnosti mohou návštěvníci pomocí kamerových pastí studovat noční pohyby jaguárů nebo záběry dronů sledovat reprodukční stav stromů para ořechů, poté sledovat projekt z domova a dokonce i nadále přispívat do své databáze.

Vstupní hala v Refugio Amazonas, 32pokojová chata, která je centrem výzkumu zaměřeného na cestovní ruch. | Zápočet: s laskavým svolením expedic Rainforest

Termín pro tento typ spolupráce mezi turisty a vědci, který byl zaveden do praxe v regionech jako jsou vzdálené ostrovy Nový Zéland a Norsko, je občanská věda, a odborníci jsou stejně nadšení z možností jako hosté. & # x201C; Výzkum v Amazonii je drahý a vládní financování, zejména v USA, je stejně ohroženo jako zvířata, která studujeme, & # x201D; Řekl mi Alex Borisenko, kanadský specialista na biologickou rozmanitost, kterého jsem potkal při snídani. & # x201C; Občanská věda se čím dál více podobá budoucnosti terénních prací. Je to také zábava. & # X201D;

V chatě Refugio Amazonas, expedici Rainforest Expeditions, která se nachází těsně mimo rezervaci, mohou hosté pomáhat Juanovi Gradosu Araucovi, entomologovi z Přírodovědného muzea v Limě, při sběru vzorků tygří můry. Dokonce mají příležitost, pokud by se některému z můr ukázalo věda neznámá, pojmenovat nový druh. Cítil jsem se trochu nakloněn k tomu, abych převrátil oči, dokud jsem nebyl informován, že za posledních 16 měsíců bylo zaznamenáno 11 nových tygřích můr. Pak jsem chtěl najít svůj vlastní.

Motýl červený cracker se vyskytuje v celé Jižní Americe. | Uznání: Thomas Marent / Minden Pictures / Getty Images

Tu noc, kdy jsem pracoval s Juanem, jsme se přesunuli lesem Twilit v neohrabaných gumových botách na místo sběru. Nebyli jsme tam dlouho předtím, než mě lesklý černý projektil silně zasáhl do stehna, když jsem sbíral můry ze světelné pasti & # x201D; což je v podstatě bílá plachta zavěšená mezi stromy a za ní lampa. Byl jsem vyděšený, když jsem našel chybu velikosti baseballu, která se připravovala na válku s patou.

& # x201C; Rhino brouk! & # x201D; Řekl Juan, stejně úžasně jako já. Opatrně ji sejmul z mé boty a ukázal mi překvapivě jemná křídla ukrytá pod skořápkou. Od dětství jsem měl mírnou fóbii z hmyzu, ale té noci jsem byl příliš fascinovaný, než abych se o to staral. Jak jsme pokračovali ve sběru vzorků, z nichž někteří směřovali do národní sbírky zpět do Limy, Juan popsal sledování z větví stromu ze železného dřeva, jak kolem protéká proud armádních mravenců, hltající vše organické, co mu stojí v cestě. Je to svědectví o jeho daru vzbudit vědeckou zvědavost, který jsem poslouchal s nádechem závisti.

Je to klišé, že cestujeme, abychom zapomněli na naše pozemské životy v exotických lokalitách. Ale já pro jednoho cestuji, abych získal minulost: být sražen zpět k osobě, které mi bylo v osmi letech, když jsem nepochyboval o tom, že svět za naším přelétavým městem byl stejně akční a podivný jak to vypadalo díky dobrodružným románům. Toto vnitřní cestování v čase se nestává často, ale jedním z takových okamžiků bylo i moje setkání se zvláštnostmi.

Obrovské stádo hřmělo kolem, ale nevystrašilo drobné ptáky nad námi. Klenotovitý mužský manakin pokračoval ve své show na této nízko visící větvi, tečka zářivého klidu ve všech bouřích. Stál jsem zakořeněný na místě a chytal útržky jeho písně.

Najednou se objevila kaloň s rozpětím křídel až do mé paže, vyděšená ze svého denního spánku příchodem prasat. Obíhalo nás to v tiché panice, tak blízko, že jsem cítil úder jeho křídel. Přesně tak jsem si jako osmiletý představoval deštný prales: nepřetržitý průvod, tak plný života, že sotva bylo místo pro ještě jednoho živého tvora. Tady byla džungle mé dětské představivosti, v celé její vlající, mručící, twitterové, páchnoucí slávě. Ten růžový bláto si z bot možná nikdy nesmyji.